【達人GO】紳士的養成 – 解讀西服 穿出合宜的優雅

有學者說,西服史就是男人的服裝史,百年的歷史讓它發展出不同的風格與剪裁,如果你越能理解西服的每一吋細節,熟悉背後的涵義,就越有能力辨別自己適合什麼或不適合什麼,並穿出屬於你的優雅與魅力。讓我們再次透過Brian的視角,從西裝外觀的設計樣式與細節,品味解讀。

初印象的黃金三角 – 領片

從最早的軍裝元素,到融合簡約的現代風格而演變成今日的西裝面貌,西服胸前的領片,也算是服裝史的遺跡證明。或許有人認為以功能性而言,領片看似西裝上最無用的部分,但它也是最能展現西服優雅精髓的所在。
領片的關鍵,即是左右領片與衣領,會在胸前構成一個 型區,這也是最容易吸引目光焦點的黃金三角地帶。

Brian也提醒,須注意上領片是否緊貼於襯衫後領,沒有多餘的空隙;而下領片則需要平整服貼於胸口,若會往外撐開 (胸膛大於西服尺寸),或是下領片空盪在胸前 (西服尺寸過大),都不是合宜的設計。

寬領能使前胸顯得飽滿,也較有威嚴感,像 Tom Ford 的傳統領片都較寬大,極具分量。近 10 餘年在 Dior Homme 的窄身版型影響下,領片寬度普遍也較從前窄,從原來至少要佔胸膛的一半,現在有部分西服的領片設計甚至只佔 1/3,整體分量感減少,布料也越來越薄。而領片的寬窄演變,也直接影響領帶尺寸,現今領帶寬度多半不超過 8 公分,更窄的僅約 公分。

 

縫線的細節 – 口袋

口袋通常會有 Flap PocketPatch pocketJetted Pocket 三種類型。

一般正式商務西裝,會選用 Flap Pocket,有的人會在設計感的考量上,讓口袋不以平口出現,而是略帶角度,讓視覺產生延伸感。通常英式西裝,會在右腰上方設計一個口袋,稱為 Ticket Pocket,顧名思義就是讓紳士們放置戲院票卡用。而這樣的票袋設計,被認為藉此讓體型過於瘦長的人,因為腰部處的點綴,看起來身形有擴展的效果。

據說會有銷售人員提醒,西裝口袋的縫線不要拆,口袋也不要使用,Brian是這麼說的,「其實縫線是可以拆的,口袋當然也可以使用,重點是合理的使用」,如果你的習慣是將錢包、鑰匙等具有一定重量的物品放置西裝口袋,那麼長久下來當然容易造成織物線條變形,但如果只是放名片夾或票卡,就沒有這樣的顧慮。

 

背面的風景線 – 後片

西服讓身形更好看的關鍵,除了肩線、胸幅之外,腰身和臀部的線條也是需注重的細節。腰身應該以合身為原則,太過強調腰身線條或是刻意擠入腰身尺寸不對的西服,都不是合理的優雅。

下擺長度的基本原則,要能蓋住至少 2/3 的臀部為佳。至於下擺開衩部分,對於強調正統的英國紳士,單雙衩確實有別(即商務正式選開雙衩,休閒感重則選單衩)。但 Brian 覺得我們不用如此嚴苛看待,他分享自己的「選擇觀點」供大家參考,如果和他一樣時常將手插口袋的人,由於雙衩的設計可完整貼附臀部,整體線條就會較單衩的不規則好看許多。

 

美國時尚觀察家 Bruce Boyer 曾提到,他想傳達的雋永時尚「是一系列根植在歷史中、擁有永恆優雅的物品、風格與傳統,能讓你走過接下來的五季或是五十季。」不同於快時尚的大量複製與曇花一現,西裝擁有的正是這樣橫越時間軸度的魅力與內涵,絕對值得深入解讀。

 

延伸閱讀
紳士的養成 – 單排扣與雙排扣的抉擇 
紳士的養成 – 為什麼你需要一套訂製紳裝

● 高梧集紳士服品牌經理。紳士裝風格狂熱者。
● 台灣首位紳士裝部落客,《SUIT WALK Taipei》活動發起人。
GQFHM 等知名雜誌西裝專欄特約作家及服裝品牌行銷顧問。

Facebook Comments